jueves, 27 de enero de 2011

Pantano del Ebro. Día 2.


Todo lo que al jueves le faltaba, al viernes le sobraba. Me desperté varias veces por la noche, normal. Yo no soy de mucho dormir y me había acostado demasiado pronto. A las 7 de la mañana me tiré de la cama y me dispuse a aprovechar todas las horas del día empezando por el amanecer.

 A lo lejos el pantano se desperezaba en un horizonte practicamente limpio de nubes. Estuve caminando por los alrededores del pueblo, intuyendo realidades tras la sombras, oyendo el guirigay de las aves que anidan en las orillas del pantano, pendiente del susto que cualquier perro suelto pudiera darme, sin alejarme demasiado. La noche había sido dura, dispadas las nubes, la helada era fuerte, las fuentes y arroyos estaban helados y a las afueras del pueblo un caballo yacía a medias entre el asfalto y el prao. Puede que estuviera dormido pero daba la impresión de haber muerto de hipotermia.

Puente sobre el pantano, al fondo el pueblo de Lanchares

 A la hora y media volví al hotel, desperté a mi hija y una vez recogidas nuestras cosas emprendimos camino, dispuestas a resarcirnos del mal día anterior. Entre Lanchares y La Población  está el  Centro Ornitologico del embalse del Ebro. Intentamos ver aves con sus potentes primáticos, vimos algunos patos y otras palmipedas, pocas, porque no era la época, nos contaron que muy cercana a Lanchares hay una pequeña presa construída para regular el agua en esa zona ya que es un lugar dónde anidan numerosas especies de  aves acuáticas. También vimos un montón de gansos que acababan de llegar dos días antes y que me parecieron enormes.


Volvimos a bordear el pantano por el lateral Norte, entramos en todos los pueblos  que forman el municipio de Campoo de Yuso o lo que es lo mismo Campoo de abajo.

Campoo de Yuso, después de las transformaciones derivadas de la creación del pantano, hereda el nombre de la vieja Hermandad que formó parte de la Merindad de Campoo a comienzos de la Edad Moderna.

Subimos a la Ermita de la Virgen de las Nieves desde la que pudimos contemplar todo el pantano y distinguir pueblo por pueblo. No sólo los del municipio de Campoo de Yuso sino también los correspondientes al otro municipio que formó la Merindad de Campoo, Las Rozas. El municipio por el que entre la niebla nos paseamos el día anterior.


Subiendo a la Ermita nos encontramos a ambos lados de la carretera 14 mojones con azulejos de cerámica representativos de cada uno de los pueblos que forman este municipio. Un Via- Crucis?. El 5 de Agosto es la fiesta de la Virgen de las Nieves y los vecinos de Campoo lo celebran en este lugar.

El municipio de Campoo de Yuso está formado por los pueblos: Corconte, La Población, Lanchares, La Riva, Quintanamanil, Servillas, La Costana, Servillejas, Bustamante, Villasuso, Monegro, Quintana, Villapaderne, Orzales.

 No fueron muchas las vacas que vimos en este zona, en cambio había  muchos caballos, creo que eran astúrcones o parecidos, tal vez monchinos... caballos toscos, robustos y de poca alzada.

Iglesia románica de Santa María la Mayor en Villacantid (Reinosa)

Animadas por el día decidimos continuar viaje hasta la estación de esquí de Alto Campoo. Aunque sabíamos que no encontraríamos nieve. La semana anterior el sol y el viento Sur la habían deshecho.

 Mostrar todas las iglesias románicas que vimos estos dos días haría larguisima esta entrada.

Nos cundió el día. Nos alejamos del pantano, aún se ve al fondo en la imágen de arriba, y subimos parando también en todos los lugares.

Arriba, la estación de esquí estaba cerrada.  Las vistas desde allí hacia el Valle merecían la pena..

sábado, 22 de enero de 2011

Pantano del Ebro. Día 1

puente del ferrocarril minero Bilbao - La Robla

En realidad el actual Embalse del Ebro fué primero un pantano. Situado a pocos kilométros del nacimiento del río más caudaloso de la península, el pantano era  el lugar donde concurrían los valles de los ríos Ebro, Híjar, Izarilla, Virga y Proncio. Es por eso que se le sigue llamando Pantano de El Ebro en lugar de embalse de El Ebro.

A veces me apunto a un bombardeo. Largo de explicar el por qué un frío viernes de Diciembre mi hija y yo decidimos ir a pasar dos días al  Pantano. Nos hospedamos en Lanchares en una posada de esas con encanto, una antigua casa de labranza restaurada para tal fin. Coqueta y acogedora, con bonitas vistas y en un magnifico sitio para disfrutar de unos días de relajación, de contacto con la Naturaleza y de turismo rural.


 El día era triste, frío y lúgubre, pero estábamos allí y no era cuestión de quedarse en el hotel metidas. Decidimos bordear todo el pantano. Unos 60 kms que un montón de paradas convirtieron en 3 horas de paseo.

El pantano se encuentra situado entre  Cantabria y Burgos, si bien el 70% de su superficie pertenece a Cantabria. En la imágen la playa de Arija en la provincia de Burgos. No es una playa artificial es una playa natural. La arena silícica de esta zona siempre ha sido explotada.

Incluso supongo que la antigua empresa Cristalería española se estableció allí por ello. En 1952 desapareció bajo las aguas del pantano.

 El pantano comenzó a proyectarse en 1913, por el ingeniero de Obras Públicas D. Manuel Lorenzo Pardo , en 1921 el Consejo de Obras Públicas aprueba las obras que se ven interrumpidas en varias ocasiones una de ellas debida a la Guerra Civil. Acaban las obras en 1945 y es inaugurado 7 años después por Francisco Franco.

6250 Has. y 600 millones de metros cúbicos de agua. Los pueblos de Medianedo, La Magdalena, Quintanilla y Quintanilla de Bustamante desaparecieron bajo el agua. Otros como Las Rozas, Renedo, Villanueva, Llano, Orzales, Arija, Quintanamanil y La Población, aunque en menor medida también se vieron afectados. 

En la foto la Torre de la Iglesia de San Roque en Villanueva de las Rozas, también llamada la catedral de los peces.


  En cualquier lugar de nuestro paseo nos encontramos con pequeñas iglesias de éstilo románico...de las qe apenas disfrutamos pues hace frío y ha llegado la hora de comer...

En Bolmir, en el extremo occidental del pantano encontramos la iglesia de San Cipriano. Muy curiosa en cuanto a la decoración de tema sexual de los canecillos.


 Y si la mañana fué dura lo poquito que quedó de tarde fué mucho peor... Fuimos a Retortillo a ver las ruinas romanas de Julióbriga.  Resultaba difícil entre la niebla ver la iglesia románica de Santa María...mucho más ver las ruinas. Dificil y hasta cierto punto peligroso. Apenas había luz, no pasaba nadie, entramos a ver las ruinas, leímos los paneles explicativos y nos lo imaginamos.

 El no paisaje resultaba fantasmagórico y el separarnos era una odisea porque teníamos que gritar para ver donde estábamos cada una...

Nos fuimos al hotel, todo un hotel para nosotras. No había nadie. Nos dieron las llaves y punto. Nos vimos toda la programación de la tele.... con la esperanza de que al día siguiente el sol levantara.








jueves, 25 de noviembre de 2010

Un poderoso imán...

Un imán son para mi estos amaneceres. Tengo que vivirlos y revivirlos. No hay un amanecer igual a otro. El amanecer terrestre va unido a un nuevo amanecer en mi interior. No hay sensaciones iguales, cada día es diferente. Diferente la luz del amanecer solar, diferente la luz de mi amanecer.

Cada día es un nuevo amanecer. Hoy paseo por la playa solitaria, mientras recuerdo el último libro leído; una historia sobre el naufragio de El Sirio. Dicen que ha sido el mayor desastre naval ocurrido en las costas españolas. Y sucedió allí, en los bajos de la Hormiga, ese islote que tengo frente a mi.  Era un transatlántico a vapor que hacía la ruta Génova - Buenos Aires con escala en Barcelona. Cuentan que llevaba más personas de las que podía llevar de pasaje. Encalló en los bajos el 4 de Agosto de 1906, cuando La Manga era sólo una manga de arena. Dicen que el capitán y parte de la tripulación fueron los primeros en abandonar el barco. Y que el pánico cundió en el resto. Los pescadores de Cabo de Palos con sus barcas salvaron a muchas personas pero aún así se cree que hubo 400 muertos.

Impresionada por esa lectura imagino estas aguas en calma, cubriendo con su espuma los cuerpos sin vida de los inmigrantes italianos y españoles que iban en pos de mejor suerte. Imagino que en estas sábanas quedaron los sueños y las ilusiones, y que no hubo despertar ni nuevo amanecer para ellos.


Mientras tanto, el sol transforma los rojos en dorados. Es mi último día para contemplar estos amaneceres. Son mágicos, místicos,  apenas 10 minutos, a lo sumo un cuarto de hora, creo que si duraran un poco más entraría en éxtasis. Por mucho que intente describir lo que siento no tengo palabras. Bueno sí, me siento BIEN. Muy pronto el sol aparece por encima de la línea del horizonte y me ha dado por imaginar que al otro lado, más allá del horizonte, lejos, lejos, muy lejos, alguien está viendo ponerse el sol y sintiendo lo mismo que yo. Y me embarga la sensación de que hay quién  me comprende. Es una sensación cálida y agradable.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Parada y fonda... Lerma


Dicen que Lerma fué a Valladolid lo que el Escorial fué a Madrid. Porque fué el Duque de Lerma, valido de Felipe III, el que decidió trasladar la corte a Valladolid.

Media docena de veces al año paso por Lerma. A veces a la ida y siempre a la vuelta paramos a comer la sopa castellana, la morcilla, el cordero lechal,  el vino de Ribera y un delicioso hojaldre de postre. Parada obligada, que no incluye visita turistica porque el viaje es largo y el tiempo apremia.

La Plaza Mayor con sus 6862 metros cuadrados es de las más grandes de España. Cerrada en uno de sus lados por el Palacio Ducal (Parador nacional), de estilo herreriano como se puede comprobar en la fotografía del grabado que se encuentra delante de él.  Como han cambiado los tiempos. Plazas destinadas a mercados comarcales, soportaladas, siempre a las afueras de las ciudades y villas, para  siglos más tarde convertirse en plazas Mayor y trasladar el centro a ellas.

 Este es el Arco de la cárcel. Era la puerta de entrada principal a la ciudad medieval amurallada. El cuerpo superior de ladrillo lo mandó construir posteriormente el Duque de Lerma para utilizarlo como cárcel. Actualmente es la sede del Consejo Regulador de los Vinos de la Ribera del Arlanza.



La villa de Lerma está situada sobre un otero a  38kms de Burgos en dirección a Madrid.  Esta posición elevada permite recorrer con un golpe de vista el típico paisaje ocre de la meseta castellana, reverdecido por la vega del Arlanza.

Tierra de palacios, castillos, iglesias y conventos que es lo que se mantiene en pie, porque su factura fué de mejores materiales que las humildes casas de adobe de los plebeyos. Sensación de riqueza dónde lo que más hubo fué unos siervos, arrendatarios de las tierras de la nobleza o del clero.

Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor. El más antiguo de los que quedan en Lerma. Fundado en 1604 por Doña Mariana de Padilla nuera del duque de Lerma. Actualmente lo ocupan las religiosas clarisas que se dedican a hacer dulces. Unas 72 religiosas que son famosas porque su edad media no supera los 30 años

Monasterio de la Madre de Dios. Mandado construir por el duque para su consuegra. Porque así eran los conventos. Austeros hoteles donde se recluían las viudas ilustres. ¡que tristeza me entra de pensarlo!. En la actualidad está habitado por un puñado de monjas carmelitas por lo que también se le conoce como el monasterio del Carmen.

Convento de San Blas. Empezado a construir en 1613 por el mismo arquitecto que el Palacio Ducal al que se hallaba unido por un pasillo de tres arcos. Actualmente está habitado por monjas dominicas que se dedican a la cerámica.

Construídos todos ellos en el s XVII período de esplendor de la villa,con  predominio del estilo herreriano.






Calles en cuesta propias de ciudad amurallada en las que en lo alto se sitúa el palacio o castillo del noble. Suelos empedrados con canto rodado muy habituales en  Castilla.. Casas con fachada de piedra, algunas blasonadas correspondientes a la burguesía y a la nobleza.



 El paso del tiempo ha dejado su huella en la piel de los pueblos. Pero aún nos permite conocer su historia y saber que hubo un tiempo de nobles, de corte, de paladines y escuderos, de monasterios,  que sin duda contrastaba con el hambre y la miseria del pueblo llano... no más que ahora.

Lerma fué declarado conjunto histórico artístico en 1965